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Nuestras Historias

Watches & Wonders: de hombres y máquinas

Desde Ginebra llegan las novedades de Watches & Wonders caracterizadas por nuevos materiales y colores. Además, repasamos el aniversario 50 de un ícono y las tendencias mecánicas del momento.
vie 08 julio 2022 09:52 AM

Watches & Wonders es el principal espacio de exposición para lo mejor de la alta relojería en el mundo. Este 2022 las mejores casas de la industria no escatimaron en poner lo mejor de ellos con sus mejores propuestas en este magno evento desde Ginebra, Suiza.

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Una nueva generación

El Rolex Oyster Perpetual Air-King, un favorito de los coleccionistas, regresa con detalles que rinden homenaje a los pioneros de la aviación.

Además de la reconocible asociación del deporte motor con Rolex Daytona, la firma suiza también tiene estrechos vínculos con la aviación desde los años 30, mismos que se reforzaron con la llegada, en 1958, de un guardatiempos de carátula negra acompañado de los numerales 3, 6 y 9 de gran tamaño con la inscripción Air-King. Había nacido una leyenda que rendía homenaje a los exploradores del cielo.

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El Rolex Oyster Perpetual Air-King tiene una certificación de Cronómetro Superlativo, es decir, ofrece una precisión de -2/+2 segundos al día.

Se reeditó en 2016 y, en 2022, llega renovado con detalles que lo hacen la delicia de los entusiastas de la marca. Se incluyeron protectores de la corona, mientras que los flancos de la caja se han pulido de manera recta y a diferencia de su antecesor, se ha agregado un 0 delante del número 5, que lo dota de mucha armonía en la carátula, coronada con el nombre Air-King y el segundero en color verde. No olvidemos que el interior es lo que cuenta, así que esta pieza de nueva generación se impulsa con el calibre 3230 con escape Chronergy, que le permite un alto rendimiento energético, 70 horas de reserva de marcha.

Nitidez en cuerpo y alma

Chopard L.U.C Full Strike Sapphire es parte de una trilogía que celebra 25 años de esta colección y que además revoluciona la repetición de minutos.

Este nuevo guardatiempos creado por Chopard es la síntesis de la firma en el terreno de la complicación conocida como Repetición de Minutos y en la cual el zafiro juega un papel fundamental en la transmisión del sonido. Hay que recordar que esta complicación ofrece la indicación de las horas y los minutos de manera sonora, de ahí que el sonido que buscara su creador, Karl-Friederich Scheufele, fuera de una riqueza tonal e intensidad acústica sin igual.

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Chopard L.U.C Full Strike Sapphire es una edición limitada de solo cinco piezas con correa de lagarto color gris.

Con una caja de 42.5 mm de diámetro, el zafiro está presente en la carátula, el bisel, la corona y el fondo con la única finalidad de que el propietario pueda ver sin interrupción el calibre L.U.C 08.01-L. Es importante mencionar que esta pieza no metálica es la primera en recibir el prestigiado Sello de Ginebra que certifica la experiencia artesanal y la calidad técnica de un reloj producido en el cantón de Ginebra.

“Un verdadero instrumento musical relojero”, es así como sus creadores han definido el Chopard L.U.C Full Strike Sapphire, que se suma a una trilogía de piezas que celebran el 25 aniversario de la colección L.U.C, caracterizada, principalmente, por ofrecer una reserva de marcha excepcional. De ahí que se utilice la tecnología Chopard Twin, dos barriletes superpuestos que le permiten una independencia de 60 horas, además de ofrecer la suficiente energía para reproducir el sonido. Sin duda, este modelo le permitirá a Chopard alzarse con un Aiguille d’Or en el Gran Premio de Relojería de Ginebra de 2022.

Declaración de estilo

La cerámica de colores y el Ceratanium® son los culpables de la poderosa presencia de esta pieza de la colección TOP GUN de IWC Schaffhausen.

Hace un par de años, el color azul era el rey en el mundo de la relojería, sin embargo, en 2021, un nuevo rival apareció en el horizonte: el verde en todas sus gamas. Para muestra, esta pieza de cerámica creada por IWC Schaffhausen a la que han bautizado como Woodland. Fiel a sus vínculos con la aeronáutica, la firma se inspiró en los trajes de vuelo utilizados por los pilotos navales y decidió plasmar dicho color en las cajas del nuevo Reloj de Aviador Cronógrafo TOP GUN.

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Reloj de Aviador Cronógrafo TOP GUN Edición Woodland en caja de cerámica verde de 44.5 mm y correa de caucho con relleno de tela.

De este modo, la cerámica verde aporta ese toque contemporáneo y elegante que tanto se busca en los relojes de aviador de la firma. Cabe recordar que el uso de la cerámica es algo que IWC Schaffhausen conoce a la perfección, ya que en 1994 editaron el Reloj de Aviador Cronógrafo Ceramic, que representó su primera pieza con este resistente material. Además de la caja de cerámica verde, se incluyó una carátula, pulsadores, corona y fondo de caja terminados en Ceratanium®, material creado por la manufactura suiza que combina titanio y cerámica y que garantiza su integridad y una resistencia superlativa a los rayones.

Para mantener vivo el espíritu aeronáutico fue dotado de una indicación de cronógrafo impulsada por el calibre 69380 que le permite ofrecer una confiable reserva de marcha de 60 horas y una frecuencia de 28,800 variaciones por minutos, alrededor de 4 Hz.

 

Ícono venerado

En 2022 se celebran 50 años de la llegada del Royal Oak de Audemars Piguet y para ello, la firma se lanza con un tourbillon volante automático.

Era 1972 cuando Audemars Piguet lanzaba un reloj de acero con brazalete integrado, un diseño realizado por Gérald Genta, quien se inspiró en los cascos de los buzos de la época para incorporar la forma octagonal distinguible de esta pieza. Así, rápidamente se convirtió en un ícono que hoy cumple 50 años, mismos que la firma originaria de Le Brassus celebra con un prodigio técnico: el Royal Oak Tourbillon Volante Automático Extraplano.

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Los índices y manecillas en el Royal Oak Tourbillon Volante Automático Extraplano conservan el estilo baignoire (bañera) que recuerdan el modelo original de 1927.

Esta pieza mantiene el nivel de innovaciones al que nos tiene acostumbrada la manufactura. Comencemos con el calibre 2968 que ofrece 3.4 mm de grosor, así, entre calibre y caja el total es de 8.1 mm, lo que, sin duda, hace esta pieza muy delgada. El primer reto fue reducir el calibre, pues estaba destinado a los modelos jumbo. La arquitectura del mecanismo tuvo que rediseñarse por completo y algunos de sus componentes se reubicaron. Además, la jaula del tourbillon se aligeró fabricándose en titanio.

Esta nueva pieza mantiene los códigos estéticos de sus antecesores con su caja octagonal y brazalete integrado de acero, acompañados de la reconocible carátula Petite Tapisserie de color Bleu Nuit, Nuage 50, que nos recuerda el Royal Oak original.

Acero responsable

Nuevos colores visten la colección Submersible de Panerai, entre ellos, destaca el Verde Smeraldo que, además, se acompaña de acero reciclado.

Desde hace algunos años, la casa italiana Panerai se ha propuesto reducir el impacto ambiental de la industria relojera y, por ello, en 2021 fue la primera en lanzar un reloj con 98.6% de sus compuestos fabricados con materiales reciclados. El reloj concepto llevó por nombre eLab-ID, que, además, lucía un nuevo material: Eco Titanium. Este guardatiempos fue el parteaguas para que, más adelante, la firma liderada por Jean-Marc Pountré lanzara el primer Luminor en eSteel, un material creado con un alto porcentaje de acero reciclado -52% para ser exactos–, toda una proeza a favor del planeta.

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El bisel unidireccional del Panerai Submersible QuarantaQuattro eSteel Verde Smeraldo es de cerámica pulida, material que la firma incorpora a un reloj por primera vez.

El 2022 marca la llegada de una nueva variante, el Panerai Submersible QuarantaQuattro eSteel Verde Smeraldo, que claramente incorpora el aire italiano de la casa. Cabe mencionar que el eSteel ofrece las mismas propiedades que el acero tradicional, desde el comportamiento químico hasta la estructura física; asimismo, conserva una enorme resistencia a la corrosión, de ahí que sea un material ideal para este reloj sumergible.

La caja de este nuevo Submersible es de 44 mm, un tamaño generoso para no perder detalle en las profundidades, que se acompaña de una correa reciclada de PET en color verde. La pieza tiene una resistencia al agua de 300 metros y una reserva de marcha de tres días.

Delgado por donde se vea

El savoir-faire relojero de Piaget tiene como sello distinguible los modelos ultraplanos. Ahora nos presenta esta proeza técnica de 2 mm de espesor.

Antes de profundizar en las características del nuevo Piaget Altiplano Ultimate Concept, vale la pena decir que esos pequeños puntos blancos representan la posición de las estrellas en La Côte-aux-Fées, sede de la manufactura, el 7 de febrero de 2017, momento en que comenzó a latir este reloj ultradelgado.

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La correa del Piaget Altiplano Ultimate Concept es de piel de lagarto con un grosor de apenas 1.5 mm.

La experiencia de Piaget en el terreno de las piezas ultraldegadas tiene una larga historia, misma que comienza en el siglo XIX, cuando su fundador, Georges-Edouard Piaget, creaba componentes ultraplanos para otras marcas relojeras. Esa experiencia permitió, en 1957, crear el calibre 9P, que sería el principio de una larga lista de récords a la que se suma el Altiplano Ultimate Concept, que llevó cuatro años de desarrollo.

El secreto está en que la firma eliminó la construcción normal de un reloj, fusionando las cuatro capas tradicionales en una sola. En ella, los puentes, la carátula y las manecillas se funden en una sola pieza, una hazaña técnica que pocas casas relojeras pueden ostentar. La caja está fabricada en una aleación de cobalto y tiene una dimensión de 41 mm. Su interior resguarda el calibre Piaget 900P-UC, que ofrece una reserva de marcha de 45 horas, mientras que la platina y la carátula están terminadas en azul pizarra.

 

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